wyciu91

Cześć. Odświeżam temat. Czy axel88pl znalazłeś rozwiązanie problemu? Mam dokładnie ten sam problem tyle że drzwi pasażera z przodu. Tzn soft close i comfort acces działa bez zarzutu ale zarówno z pilota jak i z przycisku nie zamyka ani nie otwiera drzwi. Działa tylko otwarcie z klamki od środka i bolec. Przymierzam się do demontażu boczka ale dobrze by było znać możliwe przyczyny problemu.

Rozumiem, sam też pierwsze co zrobiłem to usunąłem klapy wirowe dla świętego spokoju. Jednak w tym przypadku nie widziałem potrzeby dodawania sobie ekstra roboty. Wymiana termostatu egr to dosłownie 30 minut jeśli ktoś już ściągał wisko. Poza tym teoretycznie gorące spaliny powinny dodatkowo ogrzewać chłodniczkę ergo trochę szybciej nagrzewać samochód w momencie gdy chłodniczka jest ciepła to termostat się otwiera przy 70 stopniach.

Wrzuciłem jeszcze raz zdjęcia przez fotosik. Wczesniej miałem udostępniony link do plików z mojego dropboxa ale widocznie nie działa to przy wrzucaniu na strony. Jeśli chodzi o zaslepianie i wycinanie czy też inne poprawianie fabryki to już każdy sobie zrobi jak chce. Mi chodziło głównie o pokazanie prostego sposobu diagnozy bez konieczności wymiany elementów jeśli są sprawne.

Cześć wszystkim. Chciałem się z wami podzielić moją udaną naprawą problemu niedogrzewania się silnika 530d M57B30 2001 193KM w e39. Oczywiście może być więcej przyczyn problemu ale napisze tu dokładnie jakie ja miałem objawy i jak je zdiagnozowałem. Jest dużo tematów na forum o tym ale myślę że jeden temat więcej nie zaszkodzi. W tekscie są odnośniki do zdjęć [x]. To tyle słowem wstępu. I. Objawy. Typowe objawy zaobserwowałem tej zimy, w lato jak i poprzedniej wszystko było ok. Konkretnie przy temperaturze bliskiej zera wydawało mi się że wskazówka temperatury nie jest w pełnym pionie. Potwierdziła to temperatura na wyświetlaczu (test 7 - ukryte menu) - wachała się między 66 a 70 stopni. Po dłuższej jezdzie (50km) temperatura zaczęła oscylować w granicach 80 - 87. Wszystko przy temperaturze zewnętrznej około 0 stopni. II. Wstępna diagnoza. Zeszłego lata miałem problem z wisko. Pierwsze które kupiłem mahle było wadliwe gdyż nie wysprzęglało się (ciągłe wycie). Następnie wymieniłem na nowe behra i było git chociaż na wolnych obrotach dość ciężko go jest zatrzymać jak jest pokazane na niektórych filmikach ale jednak uznałem że jest sprawne gdyż przy wyższych temperaturach czasami się załączało a temperatura nigdy nie przekroczyła 90 stopni nawet w upały 35. Więc pierwsze co zrobiłem to wymontowałem wisko. Jak to zrobić odsyłam do poradników których pełno, od siebie dodam tylko że trzeba bez strachu raz ale mocno uderzyć w klucz 32 w stronę zbiorniczka wyrównawczego. Po wymontowaniu całości oczywiście nie było poprawy bo przy prawidłowo działających termostatach wentylator nie ma co chłodzić bo chłodnica MA BYĆ ZIMNA dopóki nie osiągnie temperatury zadanej. Poradniki mówią by sprawdzić czy wąż powrotny jest zimny. Oczywiście że jest zimny gdyż chłodnica wszystko wychłodzi. Jeśli jednak dotkniecie chłodnicy od prawej strony można wyczuć różnice temperatur, po prostu jest nagrzana, im bardziej w lewo tym zimniejsza. To samo z chłodniczką egr[6], w moim przypadku nawet po dłuższej jeździe mogłem ją dotknąć, była co najwyżej letna. III. Diagnoza termostatu EGR Jak sprawdzić czy to NAPEWNO tylko EGR? Umieszczamy na wężu dolotowym [7] przed chłodniczką EGR [6] dwie blaszki, pomiędzy dajemy jakiś kawałek gumy ( ja dałem dwie połówki węża ogrodowego) i następnie skręcamy oczywiście z wyczuciem, będziecie widzieć gdy rura jest spłaszczona. Oczywiście trzeba pamiętać by blaszki nie wystawały za bardzo, tak żeby nie dotykały pasków [10]. Następnie jedziemy, najlepiej na autostrade. W moim przypadku do prędkości 60km/h po 2km nie było różnicy, temperatura osiągneła 50 stopni przy 0 na zewnątrz. Różnica na autostradzie była kolosalna. Po 5km, 130kmh, temperatura osiągnęła 87 stopni i taka była utrzymywana podczas gdy wcześniej ledwo w tym czasie osiągała 66 stopni. Po 15km stanąłem i co ciekawe jak wcześniej nawet po dłuższej jeździe chłodnica główna i egr[6] były chłodne tak teraz główna była prawie cała gorąca a egr dość ciepły. To znaczy że główny termostat musiał się otworzyć prawidłowo (egr jest przecież zablokowany). Dodam tylko że mam niesprawne webasto, jeśli macie je sprawne a termostat jest padnięty to spodziewajcie się wyższego spalania. Oczywiście z webasto silnik się nagrzewa zdecydowanie szybciej. IV. Wymiana termostatu EGR Poradników co do wymiany jest wiele jak i filmików, naprawdę prosta czynność i szczęśliwie nie jest to termostat główny. W moim przypadku zamówiłem termostat z behra w cenie 80zł. Termostat miał zdarte logo BMW jednak wszystkie pozostałe oznaczenia były prawidłowe (logo behr na odpowietrzniku oraz obudowie, made in germany, data wybicia i numer seryjny). Tutaj ważna rzecz można go wytestować dmuchając w niego (powinien nie przepuszczać lub tylko minimalnie powietrze) a najlepiej po prostu nalać do niego trochę wody. W moim przypadku nie wyciekła ani kropelka. Czynności: 1. Demontaż wiskozy oraz obudowy wiskozy (można bez ściągania ale o iłe prościej jest po prostu ją ściągnąć, trudności w tym nie ma żadnej). 2. Demontujemy górną osłone EGR. 3. Odkręcamy śrubkę torx przy sterowaniu ciśnieniowym [3] - tutaj jedyna trudność to posiadanie torxa który się zmieści w tą szpare, ja musiałem dospawać torxa do klucza bo inaczej nie ma dojścia. 4. Odłączamy wężyk ciśnieniowy, wystarczy go lekko dźwignąć by mieć dostęp do śrubki [9]. 5. Odkręcamy 2 śrubki egr [9] i wyjmujemy termostat EGR [1], wyleci nam troche wody około 1l może mniej. 6. Można teraz odłączyć wąż wodny, podważamy zawleczke [2] i wyciągamy wężyk [4] schodzi bardzo łatwo. 7. Montujemy w odwrotnej kolejności, pamiętajmy o założeniu NOWEJ uszczelki oraz porządnym wyczyszczeniu miejsca montażu starej. Teraz ciekawostka, wymontowany stary termostat też miał zdarte logo BMW, też był Behra, znaczy że już ktoś tu grzebał, widocznie prawdą jest to że te termostaty nie są zbyt trwałe. I najlepsza ciekawostka po wlaniu wody do tego starego termostatu zleciała ona ciurkiem !!! był całkowicie otwarty w tej samej temperaturze co nowy. V. Zakończenie. Po wymianie pamiętajmy o odpowietrzeniu oraz dolaniu płynu chłodniczego. Poradników o odpowietrzaniu jest sporo ale osobiście nie miałem nigdy w tym silniku z tym problemów (nie to co w e36 m42B18 tam jest masakra) po prostu odkręcamy naprzemiennie dwa odpowietrzniki [5] [8] aż będzie lecieć tylko sama woda. Oczywiście musimy się przejechać by temperatury dostał egr i się otworzył wtedy mamy pełne odpowietrzenie. Na drugi dzień na zimnym silniku warto sprawdzić poziom w zbiorniczku, musi być zalany do poziomu takiej flagi którą widać po otwarciu zbiorniczka (prawie można dotknąć poziomu wody palcem). Po wymianie silnik zachowuje temperature 87 stopni, zachowuje się dokładnie tak samo jak po zablokowaniu węzyka z tą różnicą że chłodniczka egr po dłuższej jeździe nie jest gorąca ale letna a chłodnica głowna jest gorąca. Poniżej zdjęcia.

Cześć. Trochę odświeżam temat. W mojej e39 2001r fabrycznie posiadałem zmieniarke jednak ktoś ją kiedyś wymontował, był zamontowany moduł usb firmy grom ale bez okablowania. Zakupiłem zmieniarke wefa do bagażnika 6+3 pin. Dioda na urządzeniu się zapala po włączeniu zmieniarki jednak nic nie gra. Dodam tylko że kabel 6 pin leżał luzem i podłączyłem go (tak myśle) do modułu który jedynie mi pasował najbliżej lampy, niestety tam da się te przewody podłączyć w różny sposób, obok idzie jeszcze inny taki sam i mozna je podłączyć zamiennie! Czy ma ktoś może zdjęcia jak to jest podłączone? Jeśli chodzi o DSP to wydaje mi się że tego nie mam bo w radiu nie ma żadnej opcji dsp, nie mam też głośnika basowego a jedynie 2 głośniki basowe w półce.

@ danielxc717 widzę że nic nie zrozumiałeś, wentylator nie chodzi podłączony nawet gdy temp przekracza 90stopni więc co za różnica czy jest czy nie skoro nie rusza, a na logike to łopatki które się nie poruszają zmniejszają przepływ powietrza. @Faliszewice rzeczywiście pomyliłem się w opisie, nie mam wisko tylko elektryczny wentylator. Sprawdziłem go podpinając na sztywno napięcie i działa, zrobiłem też zwarcie przy czujniku temp przy chłodnicy i też działa. Prawdopodobnie więc przyczyną jest ten czujnik, zamówie jakiś używany oryg na allegro i sprawdze działanie. Poobserwuje jeszcze tą wskazówke i jej wachania i dam znać czy wymiana czujnika pomogła.

Termostat puszcza duży obieg na pewno, chłodnica ciepła równomiernie, nie wiem o co chodzi z przelewem, wąż z dołu jest chyba bardziej ciepły niż z góry. Narazie jeżdze bez wentyla żeby był lepszy przewiew. A i zauważyłem że przy zimnym silnik jak już wskazówka dojdzie do pionu to nagle spada tak na 2/5 a potem znowu rośnie do pionu i znowu spada ale już troche mniej. Stabilizuje się po ok. 5km, jest to normalne? Myślałem że to po prostu chłodna woda z chłodnicy wlatuje do silnika, nie wiem gdzie jest ten czujnik temperatury cieczy co idzie do deski rozdzielczej ale tak by to wyglądało

ok sorki to nie jest wisko tylko wentylator na czujnik temperatury przy chłodnicy, prawdopodobnie ona wysiadla, choć jeszcze posprawdzam kable

Witam. Wymieniłem dzisiaj termostat i chciałem odpowietrzyć układ. Odpowietrzanie poszło gładko jednak poziom płynu w zbiorniczku zaczął się gotować i wyskakiwać. Zauważyłem że wskazówka temp przekracza połowe a wisko nie załącza się (pamiętam że w zeszłym roku raz mi się załączyło). Sprawdziłem bezpieczniki wszystke ok. I tutaj moje pytanie, mam wtyczke 3 pinową do tego wisko i nie ma napięcia na żadnym z pinów, sprawdzałem przy temp silnika ok 90 stopni. Co mogłoby być tego przyczyną ? Auto: E36 318is M42

innego nie było ale wsadziłem i pasuje, otwiera się w porządku, na zimnym jest zamknięta. Temat do zamknięcia

Witam. Zabrałem się za naprawę termostatu gdyż jest ewidentnie cały czas otwarty. Moje pytanie jest takie. Zamówiłem część 11537511083 z sklepu auto-voll. Otrzymałem jednak część odrobinę różniącą się od wszystkich widzianych przeze mnie w internecie, dodatkowo oznaczenie części to 11537511580. Sprzedawca twierdzi że wszystko jest ok i ma pasować do tego modelu czyli silnik M42. Ja jednak martwię się tym dziwnym zaworkiem który sobie tam dzyndza, brak strzałki wskazującej góre. Montować czy lepiej nie ryzykować? http://images63.fotosik.pl/1050/19d451ab17f6b67emed.jpg Proszę się zapoznać na przyszłość i proszę o wpisywanie modelu auta to ułatwi wszystkim rozwiązanie sprawy. viewtopic.php?f=68&t=120678

Potwierdzam, sam mam crunch 4150i, kupiłem w tym tygodniu za 200zeta używke, z przodu ładnie napędza zestaw rainbow, suba jeszcze nie mam ale próbowałem na chwile od kolegi i też daje rade

W takiej cenie jedyne co możesz zrobić to samemu zbudować skrzynie!!! nie tube - z płyt MDF, i do tego jakiś głośnik z allegro, za 200 jakiś jbl gt512. Koszt płyt + klej ok. 60zeta chyba że już masz. Objętość skrzyni to ok. 40l, znajdź calc i oblicz BR jak chcesz mieć bombe.

@up no niektórzy to mają zabójcze pomysły. Pytanie co z tym zrobić? Myślałem nad jakąś naklejką albo tarczą, może z logo BMW albo innym napisem, ale raczej by to było zbyt rzucające się w oczy. Wrzucam gotowy schowek, poprzednio nie dałem zaślepki: http://images65.fotosik.pl/795/9dafc80416e62f65med.jpg

Witam. Chciałem się z wami podzielić moją naprawą schowka w BMW e36 coupe. Widziałem kilka tematów w których jest wyjaśnione jak to zrobić ale albo wymagały wkrętów w widocznym miejscu albo użycie teteretki jak zaleca Pawelek94 - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=127549. Wszystkie te sposoby działają lepiej lub gorzej. Ja postanowiłem zrobić trochę inaczej, bez widocznych dziur i tyteretek. Na początek trzeba wyciągnąć cały schowek, nie wiem czy wszyscy wiedzą jak więc wrzucam fote z neta: http://www.pjus.is/iar/bilar/greinar/mirror/e36glovebox/gloveboxopened.jpg Następnie wyciągamy część z klatkami wentylacyjnymi i zamkiem, powinniście zobaczyć takie coś: http://images65.fotosik.pl/762/4c68aa6f762e5957med.jpg Odkręcamy śruby 1 i 2 i dobieramy się do części która to jest odpowiedzialna za utrzymywanie zamka schowka. W moim przypadku była ona mocno wyrobiona przez co schowek pod siłą grawitacji i włącznika lampki odciągał ten element. W samej lampce jest sprężyna która napina taką czarną podłużnice, w dużym stopniu ona sprawia duże odchylanie się schowka. Możecie spróbować trochę ją odgiąć by naciągała z mniejszą siłą, jeśli byście mieli dalej szpare to można pokusić się o usunięcie tego elementu, nie będziecie mieli światełka ale nacisk na schowek powinien być dużo mniejszy. A przy dokręcaniu nie dokręcajcie śruby nr 1 do końca inaczej plastik nie będzie się zatrzaskiwał. U mnie wystarczyło minimalnie poluzować. http://images64.fotosik.pl/762/c1e7b31122e45f71med.jpg Jak widać na zdjęciu w tym miejscu należy dokleić jakiś kawałek plastkiku lub cokolwiek mniej więcej tych rozmiarów. http://images63.fotosik.pl/760/9fa7b8da5a909e5cmed.jpg Tu widać gdzie ten element pracuje. http://images63.fotosik.pl/760/be26e1e921029f3emed.jpg Samo to już znacznie poprawi zamykanie się schowka, chciałem jednak by całość mniej trzeszczała dlatego ściągnąłem ozdobną listwe znad zamka i zrobiłem 4 otwory na śruby (pamiętajcie by zrobić je tak żeby listwa mogła wrócić na swoje miejsce): http://images63.fotosik.pl/760/61dddef60660ebeemed.jpg Z drugiej strony widać nakrętki (w X pamiętajcie że przy montażu tam też idzie śrubka) http://images64.fotosik.pl/762/d1fccc0b97bd6766med.jpg Po mocnym dokręceniu nie dość że całość przestała skrzypić to szpara zrobiła się naprawdę malutka. Dodatkowo postanowiłem w tych miejsach dać troche kleju na gorąco by już nic nie miało prawa się odchylać. http://images62.fotosik.pl/762/f88044b95e9c5e13med.jpg Na koniec można zakleić wystające śruby gdzie jest listwa dzięki czemu nawet po przyklejeniu tej listwy ozdobnej można będzie całość odkręcić z drugiej strony. Wrzucam zamontowany schowek, niestety nie pomyślałem o zrobieniu fotki przed, mogę tylko powiedzieć że miałem taką szparę że wchodził cały kciuk. http://images64.fotosik.pl/762/6bf4510e58327bf0med.jpg PS. Co byście mi poradzili na ukrycie tych ochydnych dziur nad lewą klatką wentylacyjną? Ktoś mądry wkręcił tam navi. Nie wiem czy dać jakąś plakietkę czy może czymś ukryć te dziury.