speed_maniac

Dziwi mnie całkowity brak kreatywności... Sprawdza się na aukcjach, ogłoszeniach drobnych... Można też odwiedzić jakiś szrot i wyrwać gumę z rozbitka. Można kupić pognite drzwi, wziąć co potrzeba a resztę na złom. Pozostaje jednak pytanie... czy kolejna używana guma nie będzie gorsza od obecnej.

Odwiedź dobrego elektryka, który zrobi diagnostykę komputerową a potem usunie problem. Kilka lat, powiadasz?

Nie wypowiem się odnośnie elektryki ale polecę Ci dwa patenty pod maskę... Kunagone, sierść w workach do wieszania pod maską Jest też spray odstraszający gryzonie, firmowany przez LIQUI MOLY Warto wymieniać worek co kwartał i popsikać trochę spray'em po plastikach. W przeciwnym wypadku wybulisz na naprawę a potem znowu jakiś zwierz tam zamieszka.

Tak jak pisał @maniek21112 lepiej jest kupić śmigane oryginały. Na jednym szrocie gość powiedział mi że zamiennik działa tylko wtedy, jeśli jest sensowny oraz jeśli ma się założony komplet zamienników a nie mix oryginały/zamienniki... Sam też pałuję się z tematem, bo co jakiś czas pada jeden czujnik i trzeba szukać używki. Nowe oryginały w salonie chodzą chyba po 700zł od sztuki.

@maniek21112 Sprawdziłem mniej więcej tak, jak sugerowałeś. Temperatura otoczenia była w okolicy 25 stopni. Miałbyś jakieś sugestie odnośnie poniższych wartości? Wygląda to niby lepiej, niż przy poprzednim podejściu. Jedyne co zmieniło się od wtedy, to to, że zapodałem dwa dodatki LIQUI MOLY do paliwa: najpierw dodatek czyszczący (Super Diesel Additiv) potem, po wyjeżdzeniu większości paliwa z powyższym, dodatek do czyszczenia wtrysków (Diesel-Spülung) Łącznie, od poprzednich pomiarów zrobiłem tylko 1100km - z ww. dodatkami w baku. #pomiar12 700 RPM, luz, na parkingu, dobra minutka po odpaleniu zimnego auta temperatura wody: 40C wtrysk 1: +0.43 mg/stk wtrysk 2: -1.45 wtrysk 3: -0.21 wtrysk 4: +1.09 wtrysk 5: +0.90 wtrysk 6: -0.74 #pomiar13 1700 RPM, trzeci bieg, lekko pod górę temperatura wody: 88C wtrysk 1: +0.67 mg/stk wtrysk 2: -1.23 wtrysk 3: -0.50 wtrysk 4: +0.06 wtrysk 5: -0.42 wtrysk 6: +1.73 #pomiar14 1300 RPM, czwarty bieg, po płaskim, lekkie przyspieszanie temperatura wody: 89C wtrysk 1: +0.21 mg/stk wtrysk 2: -0.45 wtrysk 3: +0.12 wtrysk 4: +0.13 wtrysk 5: +0.13 wtrysk 6: -0.12 #pomiar15 1500 RPM, czwarty bieg, po płaskim, lekkie przyspieszanie temperatura wody: 89C wtrysk 1: +0.16 mg/stk wtrysk 2: -0.13 wtrysk 3: +0.16 wtrysk 4: +0.15 wtrysk 5: -0.43 wtrysk 6: +0.10 #pomiar16 1300 RPM, piąty bieg, po płaskim, lekkie przyspieszanie temperatura wody: 90C wtrysk 1: +0.05 mg/stk wtrysk 2: -0.77 wtrysk 3: +0.00 wtrysk 4: +0.24 wtrysk 5: -0.42 wtrysk 6: +0.00 #pomiar17 700 RPM, luz, po płaskim temperatura wody: 90C wtrysk 1: +0.30 mg/stk wtrysk 2: -0.80 wtrysk 3: -0.22 wtrysk 4: +0.50 wtrysk 5: -0.26 wtrysk 6: +0.58 #pomiar18 1200 RPM, czwarty bieg, lekko pod górę, delikatne przyspieszanie temperatura wody: 90C wtrysk 1: +0.06 mg/stk wtrysk 2: -0.05 wtrysk 3: -0.09 wtrysk 4: -0.17 wtrysk 5: +0.17 wtrysk 6: +0.00

@maniek21112 Dzięki za odpowiedź. Pomógłbyś mi zdefiniować pojęcie "obciążenie" pod kątem testowania? Zarzucę coś do wyboru: - Jazda pod lekką górkę na 5. biegu i przyspieszanie 2000 RPM do 3500 RPM - Jazda po płaskim i przyspieszanie na 6. biegu od 2000 RPM do 3000 RPM - Mocne przyspieszanie pod górkę na 4. biegu od 2500 RPM do 3500 RPM Które zakresy obrotów są istotne pod kątem tego testu? Po prostu takie, na których korekty będą największe? Drugi temat. Załóżmy że uda się wytypować oraz wyciągnąć te 2-3 wtryski a potem zrobić sensowną regenerację. Pojawia się kilka pytań: - Czy wtryski po regeneracji trzeba "kodować" czyli jak rozumiem zmienić każdemu ID na inne? - Jeśli to nie jest potrzebne, to czy dotychczasowe ID ma zostać na danych wtryskach? - Czy po ponownym montażu wtrysków trzeba resetować zakresy lub w jakiś sposób zmusić komputer auta do rozpoznania zakresu pracy wtrysków na nowo? Pytam, bo wiedza mechaników, z którymi dyskutowałem temat regeneracji oraz korekcji jest "mocno ograniczona"...

@maniek21112 Pisząc o M57 miałem na myśli rodzinę silników. Nie mam szczegółowej wiedzy w których występuje ów sterownik, wiem tylko że w M57N jest. Jeśli chodzi o kabel połączeniowy, może trzeba mieć mniejsze dłonie żeby tam sięgnąć a może pokonała nas noc...?

Pierwsze pytanie, które warto zadać byłoby takie: czy te objawy pojawiły się po wymianie sprzęgła. A może były już wcześniej tylko np. się nasiliły? Jeśli atrakcji doświadczasz od wymiany, to możliwe że albo coś zostało źle poskładane, albo trafiłeś uwalone koło dwumasowe (obecnie nawet nówki z kartonu bywają wadliwe). Nie każdy mechanik sprawdza dwumas przed montażem, nie każdy wie jak to sensownie sprawdzić. Uważaj, żeby to nie narobiło jakichś grubszych szkód; nie ignorowałbym tematu, czekając aż "samo się naprawi"...

@AJO Witaj w klubie pasjonatów naprawiających auta po poprzednikach, ignorantach i centusiach... Dwaj lub trzej poprzednicy śmigali na sępa a naprawy spadły na Ciebie. Proste. Kilka sugestii ode mnie: - w napędzie jest kilka tematów, które mogą wymagać wymiany: elastyczny łącznik wału, podpora wału, sam dyfer (olej, koła zębate), półosie przy dyfrze - warto wymieniać po 1-2 elementy, nie więcej naraz, żeby drogą eliminacji dowiedzieć się co pomogło, jeśli majster nie będzie dość kumaty by to zdiagnozować - przy tak znikomym momencie obrotowym (1.8 benzyna) raczej nie ma tam wielkich szkód, tylko zużycie eksploatacyjne ale warto profilaktycznie wymienić ten łącznik na porządny jakościowo oraz przyjrzeć się podporze wału - tarczobębny z tyłu oraz linki do nich zwykle wymagają troski; linki mogą np. haczyć o tylne zawieszenie a okładziny i okolice zżera korozja; przerabiałem oba tematy - prostym testem na to czy jeździsz na zaciągniętym ręcznym lub czy trze Ci klocek o tarczę jest sprawdzenie czy nagrzewa się: 1. felga, 2. piasta i tarcza; zaczynasz od felgi a jeśli się nie gotuje, to sprawdzasz tarczę; najbezpieczniej jest kupić pirometr na alledrogo (taki zwykły za 45-50zł styknie w zupełności) - jeśli nie chcesz ryzykować że przemielisz coś od tego tarcia, wykup sobie pakiet SOSPzmot i po paru dniach przypal głupa - jeśli z kolei wolisz zrobić to książkowo, możesz też normalnie zapłacić laweciarzowi z okolicy - przy okazji możnaby zlać olej z dyfra i wlać nowy; 1 litr Motul Gear 300 75W90 oraz dwie śruby na zapas (wlew oraz spust) - to samo z olejem do skrzyni biegów, jeśli nie wymieniałeś: np. Ravenol MTF-2 Fullsynth 75W80, 2 litry oraz dwie śruby na zapas (wlew oraz spust) - maska odskakuje i zostaje uchylona na ten centymetr czy całkiem otwiera Ci się do góry jak auto podskoczy na wybojach? widocznie ktoś zaniedbał temat zamka - trzeba go po prostu sprawdzić i wymienić jeśli ma grube luzy; nie lekceważyłbym tego - jeśli powyższe to za mało, nie chciałbyś wiedzieć co masz na podłodze po zdjęciu tylnego wózka: zużyte tuleje wózka, korozja podłogi oraz pognity przewód hamulcowy; ten temat idzie w tysiące zł - warto też zajrzeć co dzieje sie pod tymi plastikami na progach; zdejmuje się to od tyłu odpinając listwy z zaczepów... zawsze istnieje jednak ryzyko że nie będziesz miał jak tego zaczepić po oględzinach, bo zamiast paru mocowań będą dziury Dwa ostatnie punkty mają sens, jeśli chcesz trzymać auto dłużej. Zawsze warto zastanowić się nad tym czy obecne auto zostaje na lata, czy raczej szukamy mocniejszej wersji silnikowej i polifta, celem gruntownego odgruzowania. Niektórym wystarczy sam wygląd auta, inni chcą by również dało się nim wyprzedzać. Osobiście przerabiałem temat progów, tylnego wózka, tarczobębnów oraz linek oraz wiele innych... Nie ma lekko: albo zadbasz albo auto zamienia się w śmiecia. E46 to fajne auto, ale z racji wieku oraz przebiegu, wymaga systematycznego, technicznego podejścia do eksploatacji oraz napraw. Swój egzemplarz odgruzowuję od 2 lat i zostały mi jeszcze dwa tematy.

errata: #pomiar05 to babol poczyniony podczas pisania posta. Nie mogę już edytować.

@maniek21112 W końcu ogarnąłem temat świec i zrobiłem kolejne testy. Co sądzisz o tych wartościach? Regenerować ten piąty wtryskiwacz? A może piąty i drugi? Jeśli przydałyby się dodatkowe pomiary, daj znać jakie i zrobię na dniach. Jeśli czwarty bieg to za mało, mogę zrobić np. na szóstym. Dodatkowe info: żaden wtrysk nie telepie się ponad miarę, wszystkie pracują podobnie - mowa o teście dotykowym. Jeśli ktokolwiek inny ma głębszą wiedzę na temat wtryskiwaczy, zapraszam do komentowania. Pomiary na postoju: #pomiar01 zimny silnik, po 8 godzinach postoju 700 RPM, auto na parkingu temperatura wody: 28C wtrysk 1: +0.23 mg/stk wtrysk 2: -2.17 wtrysk 3: +0.31 wtrysk 4: +0.53 wtrysk 5: +2.41 wtrysk 6: -1.20 #pomiar02 drugi pomiar, po paru sekundach 700 RPM, auto na parkingu temperatura wody: 28C wtrysk 1: +0.30 mg/stk wtrysk 2: -2.66 wtrysk 3: +0.01 wtrysk 4: +0.84 wtrysk 5: +2.71 wtrysk 6: -1.20 Potem była przejażdżka ale nie zapisałem które dane odnoszą się do którego biegu. Po przejażdżce sprawdziłem raz jeszcze na postoju. Co ciekawe, przy 700 RPM korekty są wyższe niż przy np. 1100 RPM #pomiar03 700 RPM, luz, auto na parkingu temperatura wody: 65C wtrysk 1: -0.29 mg/stk wtrysk 2: -1.46 wtrysk 3: +0.11 wtrysk 4: +0.73 wtrysk 5: +2.15 wtrysk 6: -1.18 #pomiar04 1100 RPM, luz, auto na parkingu temperatura wody: 66C wtrysk 1: +0.19 mg/stk wtrysk 2: -0.42 wtrysk 3: -0.01 wtrysk 4: +0.37 wtrysk 5: -0.14 wtrysk 6: +0.03 Pomiary pod obciążeniem podczas jazdy, wykonane innego dnia: #pomiar05 1100 RPM, luz, auto na parkingu temperatura wody: 66C wtrysk 1: +0.19 mg/stk wtrysk 2: -0.42 wtrysk 3: -0.01 wtrysk 4: +0.37 wtrysk 5: -0.14 wtrysk 6: +0.03 #pomiar06 1800 RPM, czwarty bieg, jazda po płaskim temperatura wody: 89C wtrysk 1: +0.52 mg/stk wtrysk 2: -0.12 wtrysk 3: -0.35 wtrysk 4: +0.05 wtrysk 5: -0.30 wtrysk 6: +0.27 #pomiar07 2000 RPM, czwarty bieg, jazda lekko pod górę temperatura wody: 89C wtrysk 1: +0.39 mg/stk wtrysk 2: -1.31 wtrysk 3: -0.90 wtrysk 4: +0.20 wtrysk 5: -0.05 wtrysk 6: +1.73 #pomiar08 700 RPM, wrzuciłem na luz po pomiarach 06 i 07 - dla porównania, podczas jazdy temperatura wody: 90C wtrysk 1: +0.48 mg/stk wtrysk 2: -0.34 wtrysk 3: -0.32 wtrysk 4: +0.19 wtrysk 5: +0.03 wtrysk 6: +0.11 #pomiar09 1800 RPM, czwarty bieg, po płaskim temperatura wody: 90C wtrysk 1: +0.15 mg/stk wtrysk 2: -0.29 wtrysk 3: -0.16 wtrysk 4: +0.37 wtrysk 5: -0.51 wtrysk 6: +0.97 #pomiar10 700 RPM, luz, na parkingu temperatura wody: 91C wtrysk 1: -0.37 mg/stk wtrysk 2: -0.57 wtrysk 3: -0.11 wtrysk 4: +0.30 wtrysk 5: +0.70 wtrysk 6: +0.08 #pomiar11 1500 RPM, luz, na parkingu, tuż po pomiarze 10 temperatura wody: 91C wtrysk 1: +0.30 mg/stk wtrysk 2: -0.29 wtrysk 3: -0.32 wtrysk 4: -0.08 wtrysk 5: +0.29 wtrysk 6: +0.14

@maniek21112 Dzięki za cenne wskazówki. Wyrwaliśmy chwasta, wspólnie z Ziomem mechanikiem. Dwie sztuki były bardzo oporne ale po godzinie kręcenia w tę i z powrotem obie wyszły. Kolejna stawiała leciutki opór, trzy pozostałe wyszły gładziutko. Docelowo, wszystkie świece wyszły z żarnikami oraz z gwintami w całości. Sterownik też jest już wymieniony, okazało się że poprzednicy zamontowali zamiennik Huco/Hitachi. Na tą zabawę warto przeznaczyć 4-5 godzin, ponieważ poza samym wykręcaniem świec na spokojnie: trzeba wyrwać sporo plastików wtyków do odpięcia/wpięcia też jest sporo trzeba też przeczyścić kolektor dolotowy przed założeniem nowych uszczelek Zaskoczył mnie bardzo upierdliwy dostęp (od góry) do kontrolera świec. Do tego sam kontroler siedzi praktycznie na bloku silnika, co na pewno nie wydłuża czasu jego eksploatacji... Perfidny design skutkujący smażeniem elektroniki. Warto też wymienić ten pojedynczy przewód z okrągłą wtyczką, który idzie z dołu auta do kontrolera świec. Oryginał kosztuje nieco ponad stówę cebulionów. Tego przewodu nie wymieni się od góry, potrzebne jest dojście od dołu. Pasty BERU lub LIQUI MOLY do świec są dostępne na necie. Warto posmarować tym gwint oraz powierzchnię styczną w nowych świecach, przed montażem. Oryginalny naprawiony zgodnie ze sztuką kontroler świec do M57 można znaleźć na aukcjach. Nówka z salonu kosztuje 1100 zł.

Kilka punktów ode mnie: - lampy lustrzane porządnej jakości będą świecić lepiej niż jakis syf na soczewkach z plastiku, które to soczewki potem zmatowieją - sprawdź sobie np. cenę markowych lamp Magneti Marelli + kierunki do tego modelu a potem porównaj z ceną wynalazku - jeśli chcesz rzeźbić te xenon'y, znajdź kogoś kto już to robił (np. z tego forum) i pojedź do tej osoby ze wszystkimi gratami Widzę że nie zakładasz marginesu błędu oraz tego, że coś może nie działać jak należy. Bierzesz kilka zmiennych: części używane, własna niewiedza, błędy i oczekujesz rezultatu w jeden dzień?

Mnie się te nowsze bety, po E39, E46, X5 po prostu nie podobają. Moim zdaniem projektanci BMW po 2005 całkowicie zignorowali niemiecki styl i równie dobrze mógłbym zamiast tego kupić jakiegoś Lex'a. Raczej na pewno sypałby się mniej a jedno i drugie z pyska paskudne. Niektóre młodsze bety nawet z tyłu prezentują się słabo. Inna kwestia to koszta serwisu, elektryczna maglownica i natłok elektroniki w nowych autach. Po niemal dwóch latach serwisowania E46 po poprzednikach-ignorantach nie jestem jeszcze na mecie, ale niewiele zostało już do zrobienia. Kupiłbym ponownie, ale przed zakupem zerwałbym plastiki z progów i zajrzał pod nie. Nie rozumiem osób, które kupują betę z podłym motorem pod maską. Nie brzmi, nie jedzie... a 15-25k pln i tak pójdzie na odgruzowanie.

Drifterem nie jestem i pewnie nie zostanę, ale: - czy warto dojeżdżać tak wiekowy motor turbiną? może się okazać, że silnik będziesz musiał rozebrać i poskładać zanim go uturbisz - czy warto gruzować coupe na spontaniczny drift? - przedział mocy, w który celujesz jest na chwilę obecną dosyć skromny... może jednak chodzi o typowo amatorskie upalanie nocami