ciechan

regeneracja turbiny w 530d?!?!?! ze zmienna geometria lopatek?!?! nie wydaje mi sie, zeby bylo to rozsadne wyjscie, nowa turbina na gwarancji 3 tys. a pseudoregeneracja ile, 1,5tys.?

a temat byl walkowany juz tyle razy na forum, wystarczy :search:

bez spryskiwaczy to raczej watpliwe zeby to byly oryginalne xenony, jesli sie nie myle to gdzies od konca lat 90 spryskiwacze sa obowiazkowe przy ksenonach ja szukajac auta dla siebie jak widze w opisie, ze ma ksenony a ewidentnie nie ma spryskiwaczy to nawet dalej nie czytam ogloszenia bo co sobie bede glowe zawracal jakimis kombinacjami ;)

znalazlem kilka wskazowek dotyczacych kupowania aut na forum samochodowym ale innej marki ;) mam nadzieje, ze nie obraza sie za wklejenie ich tu, szczegolnie, ze sa uniwersalne ;) Żelazne zasady gry: * Nigdy się nie spiesz * Okazyjna cena nie powinna być różna od standardowych cen o jakieś 5%, w przypadku większej różnicy jest to dość podejrzane. A już na pewno podejrzane są okazje o 20% tańsze. * Kupuj samochód w towarzystwie mechanika, osoby która się na autach zna lub rzeczoznawcy. * Koniecznie wybierz się na jazdę próbną. Na co zwrócić uwagę przy oględzinach: * Karoseria stan ogólny - korozja jest szczególnie niebezpieczna na progach, podłużnicach, nadkolach, zagięciach zderzaków i na spodzie drzwi. Korozja atakuje także miejsca ukryte pod listwami ozdobnymi, pod wykładziną podłogową i w bagażniku. Bez większego znaczenia są natomiast drobne odbicia lakieru w miejscach po uderzeniu kamienia. czy auto jest powypadkowe - różne odcienie lub ślady na uszczelkach gumowych i elementach z tworzyw sztucznych mogą oznaczać, że auto jest po wypadku. Można odchylić uszczelkę przedniej szyby i porównać lakier pod nią z pozostałym. W ogóle przyjrzeć się wszystkim uszczelkom czy nie są popryskane drobnymi kropkami farby świadczącymi o przebytym lakierowaniu. Można przypatrzeć się autu z pewnej odległości czy nie sprawia wrażenia krzywego, przekoszonego, czy jeździ prosto i czy jest faktycznym dwuśladem. Jeśli błotniki nie są ustawione symetrycznie, jeden jest wyraźnie wyżej od drugiego, drzwi i pokrywy nie pasują dokładnie do swoich miejsc może to świadczyć o powypadkowej przeszłości auta. Należy zwrócić uwagę na to czy szpary między drzwiami są mniej więcej równe. Dotyczy to wszystkich elementów ruchomych tzn. szpary między drzwiami a dachem, przy klapie bagażnika i przy masce. Należy otworzyć kolejno wszystkie drzwi na oścież i sprawdzić czy spaw mocujący zawias jest oryginalny (wykonany przez automat jest równy na całej długości). Przy okazji należy zwrócić uwagę na bolce przy tych zawiasach, czy są oryginalne i mają właściwe zabezpieczenia. Występujące odchyłki przy omówionych elementach świadczyć mogą o przebytym uderzeniu bocznym (trudnym do wykrycia) lub dachowaniu. Można też przyjrzeć sie szybom i ich numerom czy są takie same i z jednego roku produkcji. Oczywiście znalezienie auta bezwypadkowego jest bardzo trudne. Spora część aut została sprowadzona i większość z nich była bita. Pytanie tylko jak bardzo. * układ kierowniczy - nierówności zużycia bieżnika opon mogą świadczyć o niesprawności amortyzatorów, hamulców, złej geometrii, luzach w zawieszeniu i układzie kierowniczym. Stan amortyzatorów można sprawdzić w nastepujący sposób: należy mocno nacisnąć w jednym miejscu karoserię i szybko ją puścić, nie powinna się "zakołysać" więcej niż 3 razy. Wilgoć i wycieki na rurze amortyzatora świadczą o jego zużyciu. Opony starsze niż 5-letnie, praktycznie nadają się na złom niezależnie od stanu bieżnika. * przebieg - stopień zużycia poszczególnych elementów nie musi wynikać z przebiegu widniejącego na liczniku kilometrów. Przyjrzyj się licznikowi kilometrów czy cyferki są ułożone w jednej linii (przekręcony licznik). Licznik może być precyzyjnie przekręcony lub po prostu wymieniony. Właściwie to nie należy się sugerować stanem licznika, cofanie liczników jest wręcz powszechne i na dodatek legalne (dopiero zatajenie informacji o cofnięciu licznika jest karalne). Wymieniane elementy silnika lub skrzyni biegów pozwalają przypuszczać, że samochód ma duży przebieg. Oczywiście należy wziąć poprawkę na "duży przebieg". * silnik - sprawdź poziom oleju. Zwróć uwagę na jego kolor. Jeśli jest czarny jak smoła to znaczy, że właściciel nie wymieniał go od wieków. Odpal silnik. Zwróć uwagę jak zapala, i czy równo pracuje na wolnych obrotach (jeśli jest nagrzany). Wyjmij miarkę oleju, przygazuj. Nie powinien dymić (leciutki dymek jest dopuszczalny). Zobacz jak dymi z rury (tylko gdy jest dobrze nagrzany i jest ciepło na dworze) gdy właściciel przygazuje (ciemno niebieski dym śmierdzący olejem świadczy o zużyciu najważniejszych elementów i zbliżającym się remoncie). Opiłki metalu w oleju silnikowym (sprawdzić na bagnecie) wskazują na zatarcie łożyska. Jeśli, przy włączonym silniku, z wlewu oleju wydobywają się gazy, znaczy to najczęściej, że uszkodzone są pierścienie. Głośne stukanie to dowód, że silnik jest całkowicie zużyty. Kropelki wody w oleju (sprawdzić na bagnecie) świadczą o uszkodzeniu głowicy cylindrów. Można też sprawdzić sprężanie w silniku. Należy to robić przy gorącym silniku specjalnym sprzętem pomiarowym. Sprężanie jest prawidłowe, gdy wykazuje odpowiednie wartości wg producenta i jest równe dla wszystkich cylindrów. Można też sprawdzić szczelność układu wydechowego. Jeśli po zatkaniu rury wydechowej pracujący na jałowym biegu silnik gaśnie to oznacza to, że układ jest szczelny. * chłodzenie - ciecz chłodząca nie może być ani zaolejona, ani rdzawa. Zwróć uwagę na szczelność chłodnicy i przewodów doprowadzających wodę (białe ślady wapienne). Jeśli przy włączonym silniku woda w chłodnicy bulgocze, uszkodzona jest uszczelka głowicy cylindrów. * ogrzewanie - sprawdź szczelność wymienników ciepła i przewodów doprowadzających wodę. Nieszczelności można rozpoznać po wapiennych osadach. Skontroluj działanie ogrzewania wnętrza. Natężenie zapachu przy włączonym ogrzewaniu powinno być nieznaczne. Jeśli nie znasz się na samochodach i przyszedłeś oglądać auto sam najlepiej pojeżdź na stację diagnostyczną a tam na pewno sporo się dowiesz o samochodzie, który chcesz kupić. Artykuł przygotowała AgaZaKa ---------------- Lista jest oczywiście bardzo długa, ale to nie zniechęci, mam nadzieję, od stosowania się przynajmniej do najważniejszych z jej punktów podczas oględzin samochodu przez zakupem. Wysiłek się opłaci - możemy uniknąć problemów, które sporo kosztują przez pierwsze dwa-trzy miesiące po zakupie! 1 Nadwozie 1.1 Dokładnie należy sprawdzić spasowanie poszczególnych części, zwłaszcza szczeliny miedzy błotnikami a pokrywą silnika oraz między tylnymi słupkami a pokrywą bagażnika; analogicznie zderzaki, przedni pas, drzwi boczne, reflektory i kierunkowskazy – wszelkie nierówności szczelin, nacieki lakieru, mogą świadczyć o naprawach blacharskich 1.2 Drobne zarysowania, zwłaszcza na krawędziach zderzaków czy pod klamkami, świadczą raczej na korzyść auta – że właściciel nie „odpicował” go na sprzedaż 1.3 Wszystkie drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać 1.4 Kod na szybach zawiera informację o dacie produkcji – powinna być zgodna z tym, co w dowodzie, choć ew. wymiana szyby mogła być spowodowana np. włamaniem do auta 1.5 W komorze silnika trzeba dobrze obejrzeć przedni pas i końcówki podłużnic (lub wózka) – spawy, nacieki, śruby pomalowane w kolorze nadwozia (choć to nie dotyczy wszystkich aut), mogą świadczyć o naprawach blacharskich 1.6 W bagażniku należy obejrzeć podłogę pod wykładziną – po uderzeniu w tył, podłogi nie da się wyprostować idealnie, zawsze zostaną jakieś klepane załamania 1.7 Nadkola, progi, dolne części drzwi i klap mogą być ogniskami korozji – trzeba te miejsca dokładnie obejrzeć 1.8 Hak jest przydatnym elementem wyposażenia, ale jego posiadanie może świadczyć o nadwyrężaniu podwozia i silnika ciężkimi przyczepami – trzeba dokładnie obejrzeć, czy był używany. To widać po głowicy. 2 Podwozie 2.1 Nie powinno być jakichkolwiek wycieków – jedynie w upalne dni, przy włączonej klimatyzacji może z auta kapać woda (skropliny z parownika) 2.2 Tłumik nie powinien być skorodowany i przyczepiony do podwozia drutami 2.3 Ślady korozji na elementach podwozia i układu wydechowego mogą świadczyć o długim postoju samochodu, co źle wróży na przyszłość 2.4 Każdy narożnik auta po silnym dociśnięciu powinien się ugiąć i wrócić natychmiast do poprzedniej wysokości, bez dodatkowego bujnięcia. Test zawieszenia hydraulicznego jest opisany tutaj: http://.... 2.5 Opony – ich zużycie, zwłaszcza niesymetryczne, świadczą o długotrwałej jeździe z uszkodzonym zawieszeniem (luzy, zużyte amortyzatory) 2.6 Dobre, drogie opony mogą świadczyć o dużej dbałości właściciela o samochód 3 Silnik 3.1 Test silnika benzynowego 3.1.1 Przy każdej temperaturze, zimny i rozgrzany, powinien zapalić po kilku obrotach wału, nie więcej niż po ok. 5 sek. kręcenia rozrusznikiem 3.1.2 Silnik musi na obroty wkręcać się płynnie, bez szarpnięć 3.1.3 Nie powinien kopcić na niebiesko ani na postoju, ani przy ostrym zwiększaniu obrotów, ani w czasie jazdy – niebieski dym świadczy o zużyciu bądź uszczelniaczy zaworowych, bądź co gorsza pierścieni tłoków i gładzi cylindrów 3.2 Test silnika wysokoprężnego 3.2.1 Przy każdej temperaturze, zimny i rozgrzany, powinien zapalać po pierwszym zagrzaniu świec (kontrolka na desce) 3.2.2 Nie powinien kopcić na czarno ani na postoju, ani przy ostrym zwiększaniu obrotów, ani w czasie jazdy 3.2.3 Praca turbiny (jeżeli silnik jest doładowany) powinna być prawie niesłyszalna – świsty i gwizdy świadczą o nieszczelności kolektora ssącego lub o zużyciu łożyskowania turbiny 3.2.4 Dobrze jest umówić się w jakimś warsztacie na sprawdzenie kompresji 3.3 Ogólny wygląd – czy są jakieś wycieki oleju 3.4 Komora silnika – czysta może wskazywać na niedawne mycie, co może mieć na celu chęć ukrycia wycieków 3.5 Komora silnika – wszelkie nieoryginalne kable, złączki, króćce z opaskami łączące rury układu chłodzenia, mogą świadczyć o kiepskim serwisowaniu i źle zwiastować na przyszłość 3.6 Uwaga – w komorze silnika może być gdzieś naklejka (lub karteczka przyczepiona do jakiegoś kabla czy rurki opaską) informująca o ostatniej wymianie oleju – warto porównać wpisany tam przebieg z przebiegiem aktualnym… 3.7 Poziomy: oleju, płynu chłodzącego, oleju hamulcowego, oleju układu wspomagania powinny być w normie 3.8 Olej – powinien być czysty i klarowny (w dieslu może być czarny), bez zapachu paliwa, po roztarciu między palcami nie powinien się zerwać film olejowy (opuszki palców nie powinny się zetknąć „na sucho” 3.9 Uruchamianie – czy zapala łatwo, czy z trudem po długim kręceniu, czy rozrusznik pracuje głośno, czy cicho 3.10 Praca - cicho, czy głośno, czy słychać jakieś niepokojące dźwięki, szum łożyska, stuki 3.11 Po rozgrzaniu do włączenia wentylatora w zbiorniku wyrównawczym nie mogą pojawiać się pęcherzyki powietrza – podczas dodawania gazu przewód do chłodnicy nie może twardnieć. Takie objawy świadczą o wypaleniu uszczelki pod głowicą lub o mikropęknięciach głowicy i/lub bloku silnika 3.12 Przy pracującym silniku trzeba skręcić maksymalnie koła w prawo i w lewo – głośna praca pompy wspomagania przy skrajnych położeniach kół świadczy o jej zużyciu 4 Wnętrze 4.1 Wewnątrz auta należy sprawdzić stan koła kierownicy (zbyt nowe przy dużym przebiegu może świadczyć o kombinacji właściciela, podobnie jak stare i zniszczone koło i mieszek lewarka skrzyni biegów przy autach o podejrzanie niskim przebiegu) 4.2 Jakość i stan tapicerki, zwłaszcza wykładziny w okolicach pedałów, jest trudnym do odmłodzenia świadkiem przebiegu auta 4.3 Nie polecam kupowania auta po palaczu – smród jest w zasadzie niemożliwy do usunięcia – trzeba sprawdzić popielniczkę 4.4 Po przekręceniu kluczyka należy sprawdzić kontrolki – czy gaśnie kontrolka airbagów, ABS, silnika (o ile występują). Np. brak kontrolki ABS w aucie, które ABS posiada, może świadczyć o niesprawnym ww. układzie i chęci zatajenia tego faktu przez właściciela poprzez odłączenie kontrolki 4.5 Kontrola ładowania powinna się zapalić po przekręceniu kluczyka i zgasnąć po uruchomieniu silnika – inny stan może świadczyć o uszkodzeniu alternatora 4.6 Wytarta, brudna i pozadzierana tapicerka bagażnika (lub/i podsufitka) mogą świadczyć o przeciążaniu auta 4.7 Trzeba sprawdzić wszystkie przyciski, urządzenia, oświetlenie 4.8 Klimatyzacja – sprawna, po włączeniu przyciskiem, powinna podnieść lekko obroty silnika. W komorze silnika trzeba poszukać osuszacza – w „oczku” powinno być widać przepływ czynnika. Piana świadczy o zbyt niskim poziomie czynnika – do sprawdzenia i uzupełnienia w serwisie klimatyzacji. Można też spojrzeć na sprężarkę – przy włączonej klimatyzacji obraca się także zewnętrzna tarcza na jej kole pasowym. 5 Dokumenty 5.1 Dowód rejestracyjny: 5.1.1 Zgodność numerów, zwłaszcza nr nadwozia 5.1.2 Termin ubezpieczenia 5.1.3 Termin badań 5.1.4 Ew. współwłaściciele, zastawy bankowe 5.2 Książka serwisowa 5.3 Książka pojazdu (czerwona; dot. aut rejestrowanych po raz pierwszy w Polsce po 01.05.2000) 5.4 Trzeba sprawdzić czy w polisie AC są adnotacje o wypłaconych odszkodowaniach 5.5 Dokumenty celne oraz oryginalne dokumenty – dot. aut sprowadzonych 5.6 Nr ORGA i jego zgodność z rokiem produkcji/pierwszej rejestracji 5.7 Ew. faktury za naprawy, części – co i kiedy było zrobione, przy jakim przebiegu 6 Jazda próbna 6.1 Przed rozpoczęciem jazdy można sprawdzić, czy auto na luzie i z wyłączonym hamulcem postojowym, toczy się lekko, czy z oporami – blokujące hamulce mogą wpływać na przyspieszone zużycie łożysk piast i przegubów napędowych 6.2 Przy pracującym silniku, przy wciśnięciu i puszczeniu sprzęgła nie powinno być różnicy w dźwiękach dochodzących z układu napędowego – jeżeli jest duża różnica, może być zużyty docisk sprzęgła lub/i łożyska 6.3 Podczas ruszania nie powinno nic stukać – stuki zwiastują problem z półosiami (przegubami wewnętrznymi) lub ze skrzynią biegów (dyferencjałem) 6.4 Głośne stuki podczas ruszania ze skręconymi kołami świadczą o zużyciu przegubów napędowych zewnętrznych 6.5 Trzeba spróbować ruszyć z włączonym hamulcem postojowym – to prosty test jego sprawności 6.6 Silnik powinien na każdym biegu osiągać obroty maksymalne – równomiernie i bez szarpnięć 6.7 Podczas przyspieszania na wprost, po równej drodze, bez trzymania kierownicy, auto nie może zmieniać kierunku jazdy 6.8 Podczas ostrego przyspieszania z niskich obrotów, wzrost obrotów bez wzrostu prędkości świadczy o ślizganiu się sprzęgła 6.9 Stuki przedniego zawieszenia na krótkich nierównościach świadczą o wybiciu sworzni, łączników stabilizatora, tulei wahaczy lub poduszek kolumn zawieszenia 6.10 „Pływanie” auta po drodze z koleinami świadczy o zużyciu tulei wahaczy 6.11 Stuki tylnego zawieszenia to zwykle poduszki tylnej belki lub np. łożyskowanie wahaczy 6.12 Szum narastający wraz ze wzrostem prędkości świadczy o zużyciu łożyska/łożysk piast lub podporowego półosi 6.13 Krzywo stojące tylne koła to efekt uszkodzonego łożyskowania tylnych wahaczy wleczonych 6.14 Głośny szum opon świadczy bądź o ich zużyciu (lub kiepskiej jakości), bądź o wyząbkowaniu spowodowanym długotrwałą jazdą na zużytych amortyzatorach 6.15 Podczas gwałtownego hamowania na wprost, na równej drodze, należy puścić kierownicę – auto nie może zmienić kierunku jazdy Na koniec chciałbym dodać, że nie wszystkie punkty muszą koniecznie dyskwalifikować auto. Równie dobrze wykryte usterki mogą nam pomóc w wynegocjowaniu niższej ceny, ale decyzja o "wadze" usterek i koszcie potencjalnej naprawy należy już oczywiście do Was - kupujących. Powodzenia! Rafał Adamczak, radamczak@mud.pl -------------------- 21 porad, co każdy, kupujący używany samochód, sprawdzić powinien 1. Sprawdzasz pochodzenie: czy nie widnieje w kartotekach policyjnych jako kradziony, kontaktujesz się z poprzednim właścicielem i pytasz o przeszłość samochodu, jeśli pojazd był serwisowany (co jest dużym plusem), prosisz o wydruki serwisowe, na których można sprawdzić co i kiedy było zrobione, oraz co jest jeszcze do zrobienia. 2. Sprawdzasz geometrię podwozia najlepiej komputerowo w dobrym zakładzie, można się z tego dowiedzieć, czy nie ma jakichś nienaturalnych odchyłek od oryginalnych wymiarów (poważne wypadki). 3. Sprawdzasz lakier: różnice odcienia, czy w miejscach odprysków widać dwie warstwy lakieru, lub co gorsza szpachlę, pod słońce sprawdzasz czy lakier był równo nakładany - szczególnie w rogach da się zauważyć "celulitis", czy nie są pomalowane części nadwozia które nie powinny być malowane (uszczelki, klamki, elementy zawieszenia itp.), czy nie ma zacieków (spodnia krawędź drzwi i bagażnika), czy nie ma pęknięć szpachli. 4. Sprawdzasz blachę odsłaniając możliwie jak najwięcej dywaników i wykładzin od środka i patrzysz czy nie była tu kiedyś harmonijka (w miejscach trudno dostępnych trudniej jest dokładnie wyklepać blachę) 5. Sprawdzasz szyby - zazwyczaj wszystkie są tej samej firmy, ale nie zawsze (trzeba porównać z innymi egzemplarzami), jeśli są wymieniane to może świadczyć o poważnej stłuczce (czasem sprzedający tłumaczą się uszkodzeniem szyby przez odpryskujący kamień) Niemieckie samochody mają najczęściej szyby Sekurit, gdzie pod spodem jest jeszcze oznaczenie roku produkcji (jedna cyfra). 6. Sprawdzasz zawieszenie - najlepiej podczas jazdy, bardzo pomocne są tory tramwajowe, badasz czy nie wydobywają się jakieś podejrzane stuki z okolic amortyzatorów , deski rozdzielczej i innych elementów tapicerki, test amortyzatorów dobrze przeprowadza się na nierównościach podłużnych i poprzecznych, sprawne amortyzatory utrzymują kierunek jazdy, a zużyte zarzucają tył lub przód (oczywiście przy odpowiedniej szybkości); badasz trzymanie kierunku jazdy na wprost puszczając koło kierownicy i obserwując czy nie ściąga (uwaga na nierówną drogę i silny wiatr boczny), na postoju postaraj się rozbujać nadwozie przy każdym z amortyzatorów, po puszczeniu powinno "wstać" bez wahnięć. 7. Sprawdzasz przeguby napędowe lub tylny most: przeguby sprawdza się skręcając maksymalnie kołami w którąś stronę i jazdą na wolnych obrotach w kółko, jeśli jest OK nic nie słychać, zużyte "cpykają"; tylny most może "wyć" (zużycie kół zębatych, lub brak oleju) i może szarpać przy odpowiednim ruszaniu (nierównym), co też może świadczyć o luzie kół zębatych, lub wadliwym sprzęgle. 8. Sprawdzasz skrzynię biegów, próbując czy wszystkie przełożenia podczas jazdy równie łatwo wchodzą, czy biegi nie wyskakują, sprawdzasz jaka jest różnica przy wciśniętym i przy zwolnionym pedale sprzęgła (silnik pracuje na wolnych obrotach, ty słuchasz przy otwartej masce, a ktoś w środku pomaga), duża różnica odgłosów świadczyć może o zużyciu skrzyni biegów (głównego wałka). 9. Sprawdzasz sprzęgło, zaciągając ręczny hamulec i starając się ruszyć z drugiego biegu, jeśli zgaśnie silnik OK, jeśli nie to oznaka wytarcia tarczy sprzęgła, lub zużycia docisku sprzęgła; jeśli podczas ruszania czuć szarpanie to zazwyczaj oznacza to obluzowanie sprężynek amortyzujących tarczy, a w niedługiej perspektywie wymianę tarczy sprzęgła. 10. Sprawdzasz silnik pod kątem wycieków oleju (pokrywa zaworów, miska olejowa, kolektory), diesla sprawdzasz na "dymienie", ruszając z dwójki i obserwując wydech (smugi dymu to prawdopodobnie zużyte końcówki wtryskiwaczy, lub rozregulowana pompa), siwy dym z benzyniaka to zużyte pierścienie, szczelność uszczelki pod głowicą sprawdzisz przegazowując silnik i obserwując poziom płynu chłodniczego, który nie powinien się zmieniać; badasz konsystencję oleju na miarce, który nie powinien być zbyt gęsty i czarny i nie powinien mieć śladów wody; sprawdzasz również czy równo pracuje na wolnych obrotach (układ zasilania), i czy nie przerywa na wysokich obrotach (układ zapłonowy); zbyt czysty silnik wygląda podejrzanie (być może właściciel chciał ukryć jakieś wycieki oleju). Sprawdzasz ciśnienie w cylindrach (specjalistyczny zakład), które powinno być równe we wszystkich cylindrach i o odpowiedniej wartości, O stanie silnika i katalizatora dużo powie też skład spalin, również badany w zakładzie. 11. Sprawdzasz hamulce, czy trzyma ręczny i czy nie ściąga przy hamowaniu, czy nie trzęsie kierownicą podczas hamowania, czy płyn hamulcowy nie jest zbyt czarny (dawno nie wymieniany, z dużą zawartością wody, a tym samym o słabszej odporności na wysoką temperaturę). 12. Sprawdzasz układ kierowniczy, czy nie ma luzu na końcówkach drążków (na postoju łagodnie ruszasz kołem kierownicy i obserwujesz czy jest to przenoszone na koła), czy podczas jazdy na wprost kierownica nie jest dziwnie przekręcona. 13. Sprawdzasz ogumienie, czy nie jest nierównomiernie starte (wadliwy amortyzator, lub zła zbieżność). 14. Sprawdzasz podwozie, czy jest oryginalna warstwa zabezpieczająca, czy przewody hamulcowe nie są pokrzywione czy biegną swoimi torami, czy są dobrze przymocowane, sprawdzasz luzy na elementach gumowych przy stabilizatorze i wahaczach (najlepiej sprawdzą na diagnostyce podwozia, mają takie fajne "szarpaki") 15. Sprawdzasz czy działa całe wyposażenie (elektryka, klimatyzacja, ABS, światła, wycieraczki, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie szyby itp.). 16. Sprawdzasz czy nie cofnięto licznika, a stwierdzasz to po oględzinach stopnia zużycia tapicerki, gumowych nakładek na pedały, dźwigni zmiany biegów, koła kierownicy, czasem widać ślady manipulowania przy tablicy rozdzielczej; wszystko najlepiej porównać z innymi egzemplarzami tej samej marki. 17. Sprawdzasz czy oryginalne naklejki są na swoich miejscach i czy w ogóle są, a o ich umieszczeniu można się dowiedzieć u dealera lub w serwisie. 18. Sprawdzasz, o ile jest, w jakim stanie jest mata wyciszająca silnika, która znajduje się pod spodem maski, czasem jest widoczne mocne jej wygniecenie, co jednoznacznie świadczy o poważnym uderzeniu, czasem może brakować kilku elementów mocujących, lub może w pewnych miejscach dziwnie odstawać. 19. Sprawdzasz czy nie brakuje jakichś zaślepek, lub plastików, lub czy nie ma przy nich śladów manipulowania, co świadczy o odkręcaniu w przeszłości pewnych elementów. 20. Jeśli samochód nie był serwisowany, to próbuj się dowiedzieć co właściciel wymieniał, jak często i jak to ma się do tego co zaleca producent przy określonym przebiegu. 21. jestem za pojazdami kupionymi w Polsce, z pełną dokumentacją legalności i serwisowania (mimo tego że są droższe). Pozdrawiam Rafaellop ------------------- W przypadku aut świeżo sprowadzonych , których obecnie jest mnóstwo do sprzedaży ,zażądać książki serwisowej , jeśli nie ma to znaczy , ze z autem mogą być kłopoty, na ogol bez książek sprzedawane sa auta tylko na export , po niższych cenach za to z usterkami i dużym przebiegiem, auta o podejrzanieniskim przebiegu maja na 100% cofnięty licznik jeśli nie ma do niego książki . -unikać czystych silników...umytych z zewnątrz(ja jak myje samochód to też to robie) -sprawdzić osłonkę pod silnikiem (jak widać że mocno zużyta to samochód nie uległ wypadkowi) -no i sprawdzić czy wszystko działa...czy dmuchawki wewnątrz samochodu sie ruszają -czy plastiki nie odpadają ;) - a co do licznika to popatrzeć jakie mają przebiegi dane samochody dla porównania -czy z akumulatora nie wycieka kwas Zakup samochodu to bardzo trudna rzecz. Najlepiej nie robić tego samu ale znaleźć sobie mechanika który pomoże Wam w ocenie stanu technicznego samochodu. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej o stanie silnika i elektroniki trzeba poddać wymarzone auto diagnostyce komuterowej Na co zwracac uwage przy kupnie Kupując samochód musisz pamiętać że niezwykle ważne to jak był uzytkowany przez poprzedniego właściciela. Samochody zadbane i serwisowana na czas zwykle sa droższe. Kupując tani samochód musisz sie liczyć z tym że nie będzie on spełniał Twoich oczekiwań a co gorsze może okazać się bardzo kosztowny w reanimacji. Dlatego lepiej dołożyc kilka złotych więcej i nabyc zadbany egzemplarz. Karoseria Kupując samochód musisz liczyć się z tym że jest on bardzo dobrze przyszykowany do sprzedaży, czysta tapicerka i lśniący lakier mają obniżyć Twój krytycyzm. Nie daj zwieść się zapewnienią że nie był bity i że właścielem był starszy Pan który jeździł nim do kościoła i do hipersklepu. Większość samochodów sprzedawanych w komisch czy portalach internetowych jest po większych lub mniejszych stłuczkach. Więc problemem nie jest czy samochód był naprawiany ale jak mocno był rozbity i jak dobrze został naprawiony. Wszytskie elementy nadwozia muszą być dobrze spasowane, szpary pomiedzy elementami muszą być równe, drzwi muszą się zamykać bez używania dużej siły. Czasam warto przejechać sie do salonu i sprawdzic na nowym salonowym egzemplarzu ktory jest "szczelny". Drzwi w takich samochodach zamykają sie z wytworzeniem ciśnienie w kabinie pasażerskiej co sprawia wrażenie lekkiego oporu w końcowej fazie zamykania drzwi. Popatrz pod światło i oceń lakier. Musi być on połozony równo , bez pofałdowań. Sprawdź elementy naprawiane czy nie łuszczy się na rantach i w rogach. Oceń czy nie ma ognisk rdzy na podszybiach i w nadkolach. Jeżeli samochód ma założone piękne chromowane cyrkle to może znaczyc że sprzedający próbuje zamaskować ogniska rdzy. Zwróć uwagę na stan usczelek, czy przylegają równo, czy nie sa pomalowane Komora silnika nie powinna razić czystością lub świeżym lakierem. Może to świadczyc o naprawie silnika. Ocen podłużnice, czy są proste i wolne od rdzy. Całe podłużnice nie świadczą o tym że samochód składa sie z jednego kawałka. Przecięcie samochodu za fotelami kierowcy i na słupkach A (to słupki kierowcy) oszczędza podłużnice i kielichy. Obejrzyj dokładnie szyby i sprawdź czy są oryginalne i czy wszystkie pochodzą z tego samego okresu. Jeśli którac szyba jest z młodsza niż pozostałe świadczy to o tym że była wymieniana Wnętrze Tutaj najbardziej widać zu zycie samochodu. Obejrzyj dokadnie kierownicę, gałke zmiany biegów, dzwignie kierunkowskazów, pedały oraz progi. Wyślizgane świadczą o częstym i długim uzytkowaniu. Fotel kierowcy nie powinien być zapadniety a tapicerka poprzecierana Jężlei kupujesz samochód użytkowany w Polsce to szacunkowy roczny przebieg to 15-17 kkm. Jeżeli w Niemczech to ok 25 kkm Sprawdż czy po przekręceniu kuczyka świecą się wszytskie kontrolki i czy gasną po chwili. Nie zapalenie sie jakiejś kontrolki może sugerować jej odłączenie aby ukryć awarie ukłądu Jeżeli samochód ma klimatyzacje to sprawdź czy działa. Jeżeli sa z nią problemy to ustal przyczynę najlepiej w wyspecjalizowanym punkcie. Tak diagnostyka nawet jeśli kosztuje na wet 200 PLN może ustrzec Cie przed wydatkiem nawet kilku tysiecy PLN po zakupie. Silnik Nie dowiesz sie za duzo na ucho. Nie baw sie w Mozarta. Oceń czy nie ma wycieków. Czysty, wymyty silnik może być próbą ich ukrycia. Zimny powinien zapalac bez trudu. I pracować równo, bez szarpania. Zapal i zgaś go kilka razy a dowiesz sie jaki jest stan akumulatora. Ciepły silnik (trzeba nim zrobić min. kilkanaście kilometrów) powinien zapalać również od ręki. Problemy z zapłonem na ciepło to oznaka słabej pompy paliwowej Jeżeli kupujesz turbo to poproś sprzedającego(ma sens jezeli to właściciel a nie komis) żeby "pokazał co ta furka potrafi" tuż przd końcem jazdy próbnej. Jeżeli po szalonej jeździe zgasi od razu to odpuśc sobie bo naprawdopodobnie turbo będzie do wymiany. Taki silnik po ostrej jeździe musi popraqcować na jałowym biegu ok 1 min przed zgaszeniem. Można również zajrzeć do intercoolera. Jesli jest dużo oleju w płynie znaczy ze turbo pada. Podobnie jesli jest rzeka oleju w rurze idącej do turbiny albo z turbiny. tego nie wiem ale poszukam Dym z rury powinien byc neutralny. Jeśli wkrecony na pełne obroty silnik dymi na biało - uczelka pod głowica do roboty, na niebiesko - bierze olej, na czarno jakieś problemy ze spalaniem Dobrze jest też zmnierzyć stopień sprężania na każdym z cylindrów. to jest najlepszy wyznacznik zużycia silnika. Zawieszenie Ze strony zawieszenia nie powinny dochodzić żadne trzaski i stukania. Najlepiej ocenić to w porządnej stacji diagnostycznej w której dowiecie sie gdzie sa luzy i ile to będzie kosztować. W trakcie jazdy samochód powinien jechac prosto i nie zbaczać z toru jazdy. Nie powinna drżeć kierownica (źle wyważone koła, zle ustawiona zbierzność, albo nienaprawialne uszkodzenie po dzwonie) Dzwignia zmiany biegów również powinna zostac niewzruszona (drgania wskazuja na uszkodzenie poduszki skrzyni biegów). Biegi powinny wchodzić gładko bez zgrzytania. Podczas hamowania pedał nie powinien odbijać (zwichrowane tarcze hamulcowe) Koniecznie trzeba sprawdzić numery nadwozia . Moze okazac się że nasz wymarzony samochód ma kuper od innego egzemplarza a i silnik nie ten co trzeba. Najlepiej udać sie do ASO i tam skonsultowac rzeczywistośc z fantazją sprzedającego. Dobrze jak samochód posiada niemiecką kartę pojazdu czyli Brief. Książka serwisowa i komplet kluczyków sa tez mile widziane. Jeden kluczyk może byc oznaką że samochód został skradziony w Niemczech w celu wyłudzenia odszkodowania a następnie sprzedany złodziejom i wywieziony na wschód. Warto tez sprawdzić czy samochód nie był kradziony. Sprawdzisz to na kazdym posterunku Policji. Numer VIN skradzionego samochodu jest w bazie nastepnego dnia po zgłoszeniu przez właściciela jeżeli kradzieży dokonano w Polsce a w kilka dni jeżeli samochód pochodzi za krajów UE. Sprawdź czy samochód nie jest w rejestrze zastawów sądowych. Zakup pojazdu na którym ciązy taki zapis to utrata pieniędzy zapłaconych sprzedającemu oraz pojazdu i to wszystko w pełni majestatu prawa. Można zlecic takie sprawdzenie firmie http://www.cors.pl/index.php http://www.puinfos.prv.pl/ Jeżeli kupujesz samochód w Polsce który w Polsce ma wykupione ubezpieczenie OC to pamietaj ze masz 30 dni na wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela. Innaczej bedziesz płacił 2 ubezpieczenia. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy ubezpieczasz sie w tej samej firmie co poprzedni właściciel pojazdu. Zanim znajdziesz wymarzone auto, obejrzysz całą masę reanimowanych trupów, "szczepanów", topielców, z nie jasną sytuacją prawną i gigantycznym przebiegiem a tu tez mozna sprawdzic auto niestety za kase ;) http://www.erp.pl/ i na koniec Dlaczego na oględziny auta warto pójść z cyfrówką http://arbiter.pl/galeria/rzechy

dobrze mowisz, ludzie o tym nie wiedza ale zgodnie z warunkami ubezpieczenia firma ma ci oddac rowniez za utrate wartosci auta czyli roznice miedzy cena bezwypadkowego a auta po wypadku. Jak sie ubezpieczyciel stawia to najlepiej wziac firme, ktora sie zajmuje tego typu sprawami i nawet po zaplaceniu im prowizji wyjdziesz na swoje ;)

to ja się podepnę pod temat trochę ;) oglądałem sobie w sobotę całkiem przyjemną i zadbaną 530d z początku 2001 r. czyli już po lifcie i z dużą navi za 40 tys PLN. Auto ma na liczniku 200 tys ale ja jak zwykle zadzwonilem do serwisu i okazało się, że w styczniu 2005 r. miała 245 tys. km. Obecny właściciel kupił ją od handlarza i mów, że zrobił nią ok 100 tys. km czyli w chwili obecnej ma coś ok 350 tys. albo i więcej. Jak pokazuje moje doświadczenie i to co piszą inni, jeśli właściciel dbał o auto to poza lekkim wytarciem kierownicy (naprawde niewielkim, mniejszym niż w moim Mitsubishi z przebiegiem 230 tys. km), wytarciem przycisków w kierownicy i przetarciem uszczelki kierowcy to naprawdę niw widać większego zmęczenia auta. Właściciel serwisuje je na bieżąco w warsztacie w Łomiankach, podobno nie oszczędza na częściach (żadnych tanich zamienników, wiekszość to z ASO), wsadził w to auto już trochę kasy - zawieszenie, poduszki nivo, sam remont automatycznej skrzyni 6000 PLN. Generalnie widać, ze auto jest zadbane i właściciel nie widzi żadnego problemu z podjechaniem do dowolnego serwisu i sprawdzeniem go przed kupnem. Mam jednak jakiś taki wewnętrzny zgryz i obawę przed tą kosmiczną jak dla mnie liczbą km ;) jak do tej pory najwięcej to ma właśnie moje benzynowe Eclipse bo 230 tys i trochę to po nim już widać choć dalej śmiga jak ta lala. Z minusów to auto podaje co jakiś czas komunikat o niskim ciśnieniu w oponach (podobno coś nie działa), o oświetleniu tylnej tablicy rejestracyjnej (podobno woda się dostaje do tego światełka i coś szwankuje czasem) a z rzeczy, która mnie najbardziej wystraszyła to pojawiający się również co jakiś czas komunikat o skrzyni biegów - wg warsztatu w Łomiankach to jest to podobno tylko kwestia wgrania na nowo softu do skrzyni po tym ich remoncie i znają już ten temat i go przerabiali i podobno po tym nie ma już problemu. I teraz pytanie moje, czy 40 tys PLN za 7 letnie auto z przebiegiem 350 tys km. to nie jest zbyt wygórowana cena? Co o tym myślicie? Bo jestem już w kropce i zacząłem się nawe zastanawiać czy nie lepiej kupić sobie może Vectre GTS .2. DTI z 2003 r. z przebiegiem 100 tys. km za te same pieniądze, którą znam, jeździłem taką przez 2 lata i byłem bardzo zadowolony? Tylko, ze to zawsze będzie Opel :( Nie ukrywam, że trochę już jestem zmęczony szukaniem auta od listopada i chciałbym to już mieć za sobą więc nie jestem obiektywy i może nawet rochę "napalony" ;) Dlatego więc wszelkie rady i kubły zimnej wody na głowę mile widziane, zwłaszcza, że sprawa pilna ;)

jeszcze do mnie nie dotarl :( a na bartycka najlepiej zadzwonic bo wtedy wytlumacza dokladnie co i jak i to ze szczegolami ;)

no przeciez os_ chyba dosc wyraznie napisal ;)

Ja kupilem na ebay'u ;) W Polsce mozesz kupic w Warszawie na ul. Bartyckiej 22 www.dension.pl, ostatnio widzialem tez, ze zaczeli sie wystawiac na allegro. W tej chwili wlasciwie tylko Gateway 300 zostal bo jak do nich dzwonilem to podobno z Gateway 100 jest jakis problem z softem i chwilowo firma wstrzymala dystrybucje. Zostaly im jeszcze jakies pojedyncze egzemplarze IceLink Plus. Generalnie firma jest z Kanady ale co ciekawe na tym egzemplarzu, ktory ja zakupilem jest nalepka Made in Hungary ;)

ok, to kwestie liftu mamy wyjasniona ;) to teraz pozostaje pytanie czy ktos juz ogladal to auto albo jakos jest mu znane? Bede wdzieczny za wszelkie informacje ;)

hm, a mozna bylo tak bezproblemowo wymienic tylko lampy i grill? tzn nie trzeba wymieniac tez zderzaka ani czesci nadkoli?

http://allegro.pl/item304787001_bmw_530d_po_liftingu_okazja.html czy ktos moze zna to auto, ogladal je juz? w ogloszeniu napisane, ze to model poliftingowy a cos chyba nie bardzo patrzac na zderzak i halogeny (jesli dobrze pamietam to poliftowe halogeny powinny byc okragle chyba?) no i z data produkcji po VIN wyszla 07/2000 czyli jakies 2 miesiace przed liftem? do tego ciekawa sprawa bo zadzwonilem do serwisu zeby sprawdzic historie auta i okazalo sie, ze rzeczywiscie auto kupione w PL ale brak jakiejkolwiek historii serwisowej :( czyli ktos kupuje auto za ciezki szmal a potem nie serwisuje jej w ASO?!?!?! no chyba, ze polskie ASO nie wprowadzaly informacji do systemu... Jesli ktos juz widzial to autio to prosze o jakies informacje i z gory dziekuje

hm, ciekawe, a myslisz, ze BMW samo produkuje tarcze hamulcowe? ;)

jestm kilka osob na forum, ktore maja zalozone dension i sobie podobno chwala, ja wlasnie zmowilem z usa i czekam na przesylke ;) zawsze mozesz zadzwonic do polskiego przedstawiciela firmy dension i on Ci wszystko wytlumaczy co i jak ;)

w sobote wlasnie przerabialem ten sam temat tylko, ze w mitsubishi ;) blokowal mi sie tloczek na jednym kole, samochod szedl troche mulowato a najbardziej widzialem po spalaniu - skok z 10l w miescie na 14l.! Nalezy sciagnac zacisk, ja najpierw popsikalem wd40 pod uszczelke tloczka i rozruszalem przy pomocy dwoch kluczy i kolana ;) a potem pod ta sama uszczelke dalem specjalny smar grafitowy i jest ok. Nalezy tylko pamietac, zeby po zrobieniu hamulcow, zanim wyjedziemy na droge, uzyc kilka razy hamulca bo mozna sie zdziwic ;) co do blokowania klockow hamulcowych to tez to przerabialem ale moich akurat nie bylo czuc zapachu spalenizny tylko auto wcale nie chcialo jechac no i felgi byly gorace a w nocy tarcza az czerwona - byl to skutek nieoczyszczenia prowadnic w warsztacie gdy sprawdzali klocki i po ponownym zalozeniu od czasu do czasu "stawaly" pod katem i sie blokowaly generalnie jak nie czujesz hamowania na luzie a auto jest mulowate to problem nie lezy w hamulcach tylko moze to byc filtr paliwa, filtr powietrza, przeplywka, lub "lewe powietrze" w dolocie - nie wiem jak w BMW ale w mitsubishi lewe powietrze to dosc czesta przypadlosc i odpowiada za brak mocy, falowanie obrotow, gasniecie przy hamowaniu - najczestsza przyczyna sa uszczelki pod wtryskiwaczami i uszczelka pod kolektorem dolotowym (mowie o mitsubishi) zeby sprawdzic to najlepiej w tych miejscach ostrożnie rozpylic troche benzyny i sprawdzac czy rosna obroty lub rozrobic wode z mydlem i rozpylic spryskiwaczem takim jak do kwiatow i sluchac czy "swiszcze" ;)